Эверглейдс.США

Болота Эверглейдс занимают оконечность полуострова Флорида, ограничиваются с запада Мексиканским заливом и с юга островами Флорида-Кис. Территория пересекается несколькими дорогами, кроме того, значительные участки могут быть обследованы с лодки.
Уникальные субтропические заросли, которые американские индейцы называли "па-хай-оки", или "травянистая вода", занимают площадь приблизительно 7000 кв.км. Когда-то они занимали территорию в 10361 кв.км., но и теперь это одно из крупнейших сохранившихся в мире пресноводных болот. Территория национального парка Эверглейдс составляет почти 5700 кв.км., классифицируется как заповедник дикой природы, и вместе с 189 кв.км. заповедника Форт-Джеферсон получила международный статус природного наследия, биосферного заповедника и Рамсар.
Это огромное болото питается водами озера Окичоби, самого большого озера Северной Америки, не считая Великих Озер. Вода из озера просачивается в донный известняк, а затем расходится по огромной болотистой области через систему водоносных пластов. В Эверглейдсе преобладают покрывающие огромные пространства густые, местами непроходимые заросли мечтравы, достигающей в высоту 4 м. Район изрезан каналами и усеян озерцами открытой воды, на которых растут кувшинки и пузырчатки. Пузырчатка специфическим образом приспособилась к существованию в этих водах: она обладает маленькими воздушными пузырьками, в которые попадаются насекомые и личинки, их растение затем переваривает, получая необходимые питательные вещества.
На небольших островках, или подушках, там, где донный известняк поднимается над поверхностью воды, растут разнообразные лиственные деревья, множество орхидей и папоротников и обитают разные дикие животные. На океанском берегу пресноводное болото уступает место полосе мангровых зарослей; это единственное поросшее лесом соленое болото во всей Северной Америке.
Несмотря на различные формы влияния человека на этот регион, он остается сравнительно нетронутым, и большое разнообразие естественных условии отражается на его чрезвычайно разнородной фауне и флоре. Здесь насчитывается более 1000 семенных растений, в том числе 25 разновидностей орхидей и 120 видов деревьев, среди которых тропические пальмы и мангровые деревья, характерные для умеренного пояса, такие как дуб и ясень, а также растения пустыни, в том числе юкка и кактус.
Многие из животных зависят не только от одного из элементов в этой мозаике естественных условий, например, колонии птиц используют кипарисовые и мангровые леса для гнездования, а питаются на поросших травой болотах. Эверглейдс имеет исключительное значение для птиц; здесь их зарегистрировано более 320 видов. Среди них встречаются очень редкие, такие как древесный аист, красная цапля и южная раса белоголового орлана. Коршун-слизнеед питается исключительно улитками, пользуясь своим специфически приспособленным длинным, кривым клювом с острым концом, чтобы вытаскивать их из панциря. Частые гости пресноводных болот и питающиеся рыбой птицы, а в прибрежной полосе мангровых обитают краснокрылые американские колпицы, пеликаны, американские древесные ибисы и цапли.
Более 150 различных видов рыб встречается в прибрежных водах, обеспечивая хорошее питание многочисленным птицам, рептилиям и млекопитающим.
1. Ламантин.
Это добродушное травоядное млекопитающее принадлежит к группе животных, известных как сирены, которых моряки когда-то считали русалками. Ламантин питается водорослями на мелководье вокруг мангровых лесов. Эти очаровательные безобидные существа оказались под угрозой, в частности, из-за строительства причалов, которое уничтожает их места питания и несет с собой загрязнение и опасность гибели или увечья из-за столкновения с лодками.
2. Наступление на дикую природу.
Сохранить такую сложную экосистему, как Эверглейдс, непросто; опасность для нее несут дренажные работы и работы по профилактике наводнений, которые перекрывают приток воды в болота. С уменьшением количества воды и масштабов наводнений территория болот сократилась, а с ней и численность обитателей. С тридцатых годов популяция аллигаторов сократилась на 90%.

Дэвилс-Тауэр.США

Гигантское столбчатое лавовое образование - Девилс-Тауэр - возникло 50 миллионов лет назад.
Заповедник Дэвилс-Тауэр находится в дальнем северо-восточном углу Вайоминга, на границе с Монтаной и Южной Дакотой. Ближайший аэропорт расположен в Рапид-Сити, в Южной Дакоте, примерно в 160 км. по шоссе.
Индейское предание рассказывает о семи прекрасных девушках, которые взобрались на плоскую вершину Девилс-Тауэр (Башня дьявола), спасаясь от огромного страшного медведя. Медведь, отчаянно желавший поймать девушек, оставил на склонах глубокие следы когтей, пытаясь взобраться наверх. Когда медведю удалось, наконец, достигнуть вершины, девушки перепрыгнули на небольшую скалу и спаслись, взмыв в небо. Согласно другому мифу, башня получила свое мистическое название из-за злого демона, бившего на вершине в барабан, порождая гром. В не столь отдаленные времена Девилс-Тауэр обрела широкую международную известность, выступив прекрасным фоном для сцены приземления пришельцев в нашумевшем фильме "Контакты третьей степени".
Девилс-Тауэр - истинный гигант, величественно поднимающийся над деревьями, окружающими его подножие, на бескрайних равнинах Вайоминга, недалеко от сосновых лесов Блэк-Хилс. Это самая высокая точка на многие мили вокруг, в ясные дни ее видно за 160 км. Ее высота от подножия до вершины 264 м, а над рекой Белл-фурш она возвышается на 396 м. Диаметр башни в основании 300 м, а к вершине он уменьшается до 84 м.
Девилс-Тауэр сформировалась более 50 миллионов лет назад, когда земля Вайоминга лежала на морском дне, где скапливались многочисленные слои. таких осадочных пород, как песчаник, известняк, сланец и гипс. В то же время давление в глубинах земной коры вытеснило магму в толщу осадочных пород. Магма начала остывать и кристаллизоваться, при этом она сжалась и растрескалась, образовав многоугольные столбы, сильно напоминающие столбы Мостовой Гигантов в Северной Ирландии. Сходный процесс можно наблюдать в пересыхающих ручьях и лужах, где образовавшаяся при испарении воды корочка грязи постепенно растрескивается на маленькие многоугольные пластинки слегка вогнутой формы.
Возникшая таким образом магматическая порода оказалась значительно тверже, чем окружающие осадочные породы, и за миллионы лет, прошедшие с тех пор, как морское дно поднялось и превратилось в сушу, силы эрозии съели осадочные породы, оставив этот огромный кусок магмы стоять в гордом одиночестве. Но даже твердая магматическая порода уязвима для эрозии, и вода, проникавшая в щели между колоннами, сокращаясь и расширяясь в зависимости от температурных колебаний, отколола некоторые колонны от основной массы скалы. Обломки колонн, разбросанные у подножия башни, формируют осыпной склон. Процесс разрушения идет постоянно, и со временем Девилс-Тауэр очевидно полностью исчезнет, но, по всей вероятности, несколько миллионов лет она еще простоит.
1. Моньюмент Вэли.
Над плоской пустыней на северо-востоке Аризоны драматически вздымаются глыбы песчаника прихотливой формы, достигающие в высоту 300 м. Индейцы навахо поклонялись этим грандиозным монолитам; и, видя как они стоят, красноватые в лучах закатного солнца в безжизненных просторах пустыни, нетрудно представить себе священный трепет, охватывавший людей. Монументы были сформированы примерно так же, как Девилс-Тауэр, с той только разницей, что сложены они из песчаника. Вся эта область была когда-то покрыта осадочными породами, которые за миллионы лет постепенно разрушились, оставив за собой лишь наиболее прочные части в виде отдельно стоящих башен и глыб. У многих из монументов есть имена. Митенз (Варежки) - это два образования с тонкими колоннами, слегка отстоящими от основного блока породы, словно большие пальцы у пары варежек. Приорес (Настоятельница) похожа на коленопреклоненную фигуру в длинном одеянии с капюшоном, с молитвенно сложенными руками.
2. Чимни-Рок.
Около 25 миллионов лет назад в Западной Небраске скопились отложения песчаной глины, позже покрытые песчаником. Последующая эрозия разрушила значительную часть осадочных пород, оставив лишь небольшие более устойчивые фрагменты. Один из таких фрагментов - Чимни-Рок, холм с высящейся над ним колонной песчаника 100-метровой высоты. Она служила ориентиром пионерам, направлявшимся на запад по орегонскому тракту, поскольку ее видно с расстояния в 50 км. Хотя и другим геологическим формациям, встречающимся на пути, были даны имена, на Чимни-Рок часто смотрят как на символ продвижения Америки XIX века на запад.

Галапагосские острова.Эквадор

Семь разных видов морской игуаны, единственной водоплавающей ящерицы, развилось на этой островной группе.
Галапагосские острова лежат на экваторе в восточной части Тихого океана, примерно в 800-1000 км. от ближайшего пункта на материке.
На посетителей Галапагосских островов всегда производят впечатление красота, разнообразие и уникальность их природы. Так случилось и с Чарльзом Дарвином, когда он оказался на этих островах в 1835 году, во время своего полною открытий путешествия на "Бигле". Здесь он увидел многое из того, что вдохновило его на великий труд "Происхождение видов".
Галапагосы - группа океанических островов, сформированных лавой, поднимающейся с морского дна. Архипелаг протянулся с севера на юг на 300 км. и состоит из 15 крупных островов, 42 островков и еще 26 скал или рифов. В целом они занимают 7800 кв.км., и 96,6% этой территории являются в настоящее время национальным парком, окруженным морским заповедником площадью 79900 кв.км. Это острова контрастов. Низменные прибрежные участки - сухие и аридные, среди растительности здесь доминируют кактусы. Влажность повышается с высотой, и склоны между 200 и 500 м. покрыты вечнозеленым лесом, между тем как самые высокогорные области представляют собой открытую местность с осокой и папоротником.
Флора и фауна этих островов, как и всех океанских архипелагов, складывается из видов, случайно занесенных морем или по воздуху, но в последнее время и люди сыграли в этом определенную роль. Многие из обитающих здесь животных не встречаются нигде кроме архипелага, а есть и такие, которые встречаются лишь на отдельных его островах. Например, Галапагосские острова - единственное место на Земле, где есть морские игуаны. Эти ящерицы, питающиеся исключительно морскими водорослями, приспособились к водному образу жизни, приобретя перепонки на лапах. Семь разных видов морских игуан, каждая из которых обладает заметными отличиями, развилось на различных островах. На шести из островов встречается и вид наземных игуан, специфичный для Галапагосов.
Острова знамениты и другой рептилией - гигантской черепахой. Взрослая особь может весить от 135 до 180 кг. Возникло пятнадцать видов этих животных, заполнивших различные ниши, на которые не было других претендентов, но четыре из них вымирают, а пятая представлена в настоящий момент единственным самцом.
Два вида тюленей обитают в водах вокруг Галапагосских островов, и оба они эндемичны. Галапагосский морской котик, единственный тропический представитель субантарктического рода, активен ночью, а галапагосский морской лев - днем. Что еще интереснее, существует два вида летучих мышей, также эндемичных, а кроме того, три вида местных крыс, в том числе недавно открытые гигантские крысы, прежде известные только по ископаемым останкам.
Среди птиц есть и перелетные, такие как галапагосские альбатросы, прилетающие на острова гнездиться, и 28 видов эндемичных, наземных. На острове гнездится более 750000 пар морских птиц. Здесь же находится крупнейшая из известных в мире колоний маскированных олуш, и обитают эндемичные галапагосский пингвин и галапагосский буревестник.
Дарвиновы вьюрки.
В своей эволюционной теории Чарльз Дарвин использовал все наблюдения, сделанные им во время путешествия на корабле "Бигл", однако один из наиболее мощных толчков к размышлениям ему дали галапагосские вьюрки. Все эти птицы происходят от одного предка, случайно попавшего сюда из Южной Америки. Они заняли на всех островах многочисленные пустующие экологические ниши и развились в 13 видов, различающихся по размерам, форме клюва, окраске оперения, пению, рациону и повадкам. Это расхождение нагляднее всего иллюстрируется различиями в форме клюва у разных видов. У одних клюв приспособлен к поеданию семян, у других, питающихся кактусами, развился длинный, острый клюв, а некоторые обладают маленьким как у синицы клювом, приспособленным к питанию насекомыми.

Кели Муту.Индонезия

Три тихих озера расположены в нескольких футах Друг от друга в кратере большого щитообразного вулкана на острове Флорес в Индонезии. Два из них окрашены в разные оттенки зеленого, а третье - черно-красное. Такие расцветки вызваны разным минеральным составом донных пород этих озер. Щитообразный вулкан сформировался, когда жидкая лава излилась из жерла и растеклась по большой территории. (Подобные вулканы могут занимать огромные пространства: диаметр вулкана Мауна-Лоа на Гавайях составляет около 190 км. у основания.) Кальдеры - котлообразные впадины - возникли там, где вершина вулкана провалилась. Именно водой, скопившейся в подобных кальдерах, и образованы озера в Кели Муту.
Все три озера носят романтические имена. Ти-вое Ата Поло означает "Озеро заколдованных людей", оно - темно-темно красное, теперь почти черное. Рядом с ним - Тивое Ноэа Мое-ри Коо Фай, что переводится как "Озеро юношей и девушек", оно - матового изумрудно-зеленого цвета. Третье - Тивое Ата Мбоепое - яркого, сочного зеленого цвета, с прозрачной и чистой водой.
Так почему же эти три озера в Кели Муту, хотя они и расположены совсем рядом, так непохожи друг на друга?
В Тивое Ноэа Моери Коо Фай есть сольфатара, так называется постоянно курящаяся трещина, словно предупреждающая наблюдателей, что вулкан еще не уснул. Главными компонентами вулканических газов являются сероводород и пары соляной кислоты, они-то и испускаются постоянно сольфатарой у озера. При соприкосновении с воздухом сероводород вступает в реакцию с атмосферным кислородом и превращается в серную кислоту. В водах Тивое Ноэа Моери Коо Фай и Тивое Ата Мбоепое высока концентрация свободных серной и соляной кислот, и именно эти кислоты окрашивают озера в ярко-зеленый цвет.
Тивое Ата Поло было когда-то роскошного пламенеюще-алого цвета, но постепенно становилось все темнее и темнее; его необычный цвет вызван содержащимся в породе железом. В расплавленной магме много силикатов, и некоторые из них отличаются высокой концентрацией железа. Когда железо вступает в реакцию с атмосферным кислородом, образуется ярко-красная окись железа, которая и окрашивает воду в озере в красный цвет.
Зеленые озера, сформированные вулканической деятельностью, встречаются и в других частях света, но нигде в мире больше нельзя увидеть зеленые и красные озера в таком тесном соседстве Друг с другом. Вполне возможно, что разгадка этой головоломки скрыта в донных породах Тивое Ата Поло. Магма, извергшаяся из одного и того же вулкана, может обладать различным химическим составом. Вероятно, донные породы Тивое Ата Поло содержат больше железа, чем донные породы других озер; с другой стороны, не исключено, что кислотность в красном озере выше, чем в зеленых. Содержащие железо породы красного озера растворяются сильной серной и соляной кислотами, изменяя его цвет.
Вулкан Кели Муту входит в "Огненное кольцо", окаймляющее Тихий океан. В Индонезии много огнедышащих гор, и геологи утверждают, что, как минимум, 132 вулкана проявляли активность за последние 10000 лет.
Кратерные озера.
В мире много подобных озер, заполнивших кратеры или кальдеры. Озеро Крейтер в Орегоне (Соединенные Штаты) - одно из самых известных. Кратер образовался около 7000 лет назад в Каскадных горах из-за буйной деятельности вулкана Мазама, вершина которого провалилась после серии извержений, образовав огромную кальдеру диаметром 10 км. и глубиной 1219 м. Впадина быстро заполнилась дождевой и талой водой, и теперь это глубочайшее озеро США. В середине кальдеры находятся три вулкана, хотя в настоящее время над поверхностью воды поднимается лишь один - Зачарованный остров.
В Новой Зеландии также есть зеленое и синее кратерное озеро - Тикитапу и Ротока-каи, лежащие бок о бок и разделенные лишь узким перешейком. Можно встать на перешеек и сравнить пвета двух озер, находящихся недалеко от Роторуа, в области кипящих гейзеров, бурлящих грязевых озер и фумарол.

Гигантская секвойя.США

Национальный парк Секвойя находится примерно в 130 км. по шоссе от Фресно, в Центральной Калифорнии, а национальный парк Редвуд - в прибрежной зоне между городами Кресент-Сити и Юрика; живописное приморское шоссе идет вдоль самой кромки парка.
В настоящее время вечнозеленая секвойя растет лишь на узенькой полоске прибрежной земли между горами Кламат в Южном Орегоне и заливом Монтерей в Северной Калифорнии, а гигантская секвойя украшает склоны гор Сьерра-Невада. Лучшие образцы вечнозеленой секвойи растут в национальном парке Редвуд на севере калифорнийского побережья, а самые крупные гигантские секвойи находятся в национальном парке Секвойя в Центральной Калифорнии.
Ископаемые образцы говорят о том, что эти гигантские деревья существовали уже в юрский период, между 208 и 144 миллионами лет назад, и занимали тогда большие территории в северном полушарии. Теперь они растут в сравнительно небольшом регионе, протянувшемся на 450 км. от южного конца Сьерры-Невады в Калифорнии на север до гор Кламат в Южном Орегоне. Размеры этих лесов в настоящее время сильно сократились в результате активной эксплуатации. Видимо, первоначально деревья покрывали территорию в 6131 кв.км., но в настоящее время их гораздо меньше и они, в основном, встречаются в двух охраняемых местах. Национальный парк Редвуд, объявленный природным наследием, занимает пространство в 425 кв.км., а национальный парк и биосферный заповедник Секвойя 1629 кв.км.
В национальном парке Редвуд преобладает вечнозеленая секвойя, Sequoia sempervirens - самое высокое дерево, растущее ныне на Земле. Обычная высота деревьев - 90 м, но одно из них вытянулось до 113 м. Деревья встречаются на обращенных к морю склонах и в долинах гор берегового пояса, где они практически ежедневно окутываются теплым морским туманом, приносимым с Тихого океана. Ствол заключен в толстую, волокнистую, малогорючую кору. Молодые деревца ветвятся по всей длине, но с возрастом нижние ветки отпадают и вверху формируется сомкнутый полог. Он практически не пропускает света к земле, в результате подлесок развит достаточно слабо, поскольку здесь могут расти лишь папоротники и другие тенелюбивые растения наряду с редкими молодыми секвойями. Взрослое дерево дает множество семян, но лишь малая часть их успешно прорастает, а те, которые проросли, вынуждены бороться со слабой освещенностью. В естественных условиях такое медленное воспроизводство было бы вполне достаточным, так как деревья могут прожить 3000 лет, но при более активной эксплуатации леса молодые деревья появляются недостаточно быстро, чтобы компенсировать порубки.
Национальный парк Секвойя - основное хранилище гигантской секвойи, Sequoiadendron giganteum - имя, данное ей в честь вождя индейцев чероки Секвойи. Если вечнозеленая секвойя может считаться высочайшим деревом в мире, то гигантская секвойя - величайшим деревом, а по сути и величайшим живым организмом. Гигантская секвойя может прожить до 4000 лет, уступая по продолжительности жизни только остистым соснам, которые встречаются в засушливых горах Сьерра-Невады: известно, что некоторые из них насчитывают 4900 лет. Гигантская секвойя может вырасти примерно до 95 м, а диаметр ее ствола может колебаться от 5 до 11 м. Самому большому из этих деревьев, "Генералу Шерману", около 4000 лет, весит оно около 2995796 кг.
Леса национальных парков Секвойя и Редвуд могут похвастаться и разнообразными животными, среди которых американский лось, олень вапити, американский черный медведь, бобер, белохвостый олень и олень-мул.
Использование лесных красавиц.
Вечнозеленая и гигантская секвойи дают высококачественную древесину, которая получает самое разнообразное применение, от использования в строительстве зданий и производстве мебели до изготовления шпал и столбов изгородей. Прямой ствол, малое количество сучьев и высокая плотность делают древесину лептой, но прочной, а комбинация масел и смол почти исключает гниение, атаки термитов и других насекомых. Во второй половине XIX века эти деревья широко использовались и оказались под угрозой исчезновения. Используют их и сегодня, однако Служба национальных парков США не оставляет попыток присоединить сохранившиеся участки леса к охраняемым областям.

Пустыня Атакама.Чили

Пустыня Атакама расположена в Северном Чили, между Андами и Тихим океаном. Добраться туда можно из Икике, Токопильи и Антофа-гасты; во всех этих городах есть аэропорты. Южная оконечность пустыни находится примерно в 800 км. к северу от Сантьяго.
Вдоль побережья Северного Чили на 965-1126 км. протянулась пустыня Атакама, расположившись между Тихим океаном на западе и Андами на востоке. Горы Кордильера-де-ла-Коста достигают в высоту примерно 1500 м, а самые высокие пики поднимаются до 2000 м. На западной стороне они круто снижаются к берегу, часто заканчиваясь обрывами высотой до 500 м. Сама пустыня представляет собой высокогорную впадину с восточной стороны Кордильеры-де-ла-Коста, протянувшуюся до Прекордильеры Анд на востоке.
Для пустыни типичны солончаки, а восточный ее край формируется конусами выноса, обрамляющими склоны Прекордильеры. Эти конусы выноса по преимуществу состоят из гальки, хотя есть и песчаные, некоторые из которых даже образуют барханы. Вся эта область крайне суха, и то небольшое количество воды, которое все же достигает пустыни, быстро испаряется или уходит под землю. Здесь значительно холоднее, чем в других местностях, расположенных на той же широте: средняя летняя температура на побережье составляет 19° С, в пустыне же, расположенной на большей высоте, еще холоднее.
Побережье Чили омывается течением Гумбольдта - направляющемся на север из Антарктики холодным течением, которое вызывает температурную инверсию: воздух над океаном оказывается холоднее, чем в более высоких слоях атмосферы. Эта инверсия вызывает частые туманы и облачность без дождя. Метеорологические записи показывают, что в городах на побережье - Икике и Антофагаста - сильный дождь бывает два-четыре раза в столетие.
Два поразительных природных феномена объединились, чтобы создать одно из самых сухих мест на Земле. С восточной стороны Анд, в бассейне Амазонки, в Бразилии, дожди обильны, но дорогу влажному воздуху из этого региона преграждают горы и до Атакамы дожди не доходят. Известно, что в нескольких местах в пустыне существуют артезианские воды, но высокое содержание бора делает их непригодными для орошения. Однако большие территории были засажены тамаруго, похожим на акацию растением, чьи корни быстро достигают водоносного слоя. Когда растение приживется, его используют в качестве корма для овец.
В этих местах живет сравнительно мало людей: помимо прямых неудобств, связанных со столь суровым климатом, тут почти не развито сельское хозяйство, а главная отрасль промышленности - добыча полезных ископаемых. В начале нашего столетия разработка залежей селитры на севере области давала 3 миллиона тонн, что вызвало территориальные споры между Перу и Боливией. Сегодня территориальные споры в прошлом, а добыча сократилась до 780000 тонн селитры в год, поскольку ее вытеснили искусственные удобрения, которые почти полностью захватили рынок.
В регионе много меди, и рудники были заложены в Чикикамата в Андах и в Папосо на побережье. Во многих местах скалы покрыты зеленым налетом, вызванным окислением минералов, содержащих медь. Налет представляет собой гидрохлорид меди, известный как атакамит, характерный продукт окисления меди в аридном климате, впервые описанный именно в этом регионе.
В условиях пустыни.
На пятой в мире по величине реке - Паране - была возведена плотина для производства электрической энергии. Местом строительства выбрали Итайпу на границе между Парагваем и Бразилией. Был прорыт канал, куда отвели воду от основного русла реки при помощи специально сконструированных заграждений, образовавших затем кофердамы, позволившие начать работу над основной плотиной. На восточной (бразильской) стороне была построена плотина для создания водохранилища, а на западной (парагвайской) построили канал водослива. В основной плотине расположилась гидроэлектростанция с 18 генераторами. Как только строительные работы были закончены, кофердамы снесли и шлюзы закрыли на 40 дней, чтобы дать возможность наполнится водохранилищу, образовавшему озеро длиной 160 км, покрывшее площадь 1554 кв.км. В 1988 году, после 14 лет работ, во время которых использовались 28 миллионов тонн бетона, были построены величайшая в мире плотина и ГЭС. Ее мощности в 12600 мегаватт достаточно для снабжения электроэнергией всего Парагвая и таких крупных индустриальных центров Бразилии, как Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Гренландия

Самый большой в мире остров почти полностью покрыт огромной ледниковой шапкой.
Ярко раскрашенные домики дают некоторое представление о размерах замерзшего фьорда у Ангмагссалика.
Гренландия лежит в 200 км. к западу от Исландии. Здесь нет автотрасс и внутреннее сообщение осуществляется по воде и по воздуху.
Остров высоких гор, огромных голубовато-зеленоватых айсбергов, живописных фьордов и голых скал - это Гренландия. Исследования показали, что породы, из которых сложен остров, относятся к древнейшим на Земле: по оценкам ученых, их возраст, по меньшей мере, 3700 миллионов лет. С воздуха остров похож на бескрайнюю дикую пустыню, и лишь местами в бесконечных пространствах ослепительно белого льда проклевываются черные зазубренные вершины. Но если опуститься на землю, Гренландия оказывается островом довольно разнообразным: летом прибрежные луга ярко вспыхивают - расцветают пурпурная камнеломка и желтые маки; встречаются здесь также заросли рябины и березы. Однако центральная часть Гренландии погребена под огромной ледниковой шапкой и зимой, и летом. Ни травинки, ни крохотного цветочка не встретить там на многие сотни миль.
Гренландия в десять раз больше Великобритании и составляет примерно четверть территории США. Занимая площадь в 2189837 кв.км., она протянулась на 2575 км. от Земли Пири на севере до мыса Фарвель на юге и достигает примерно 1300 км. в ширину в самом широком месте. Наибольшее впечатление производит ледниковая шапка, превышающая местами в толщину 10000 м. и покрывающая 82% территории острова. Она дает начало огромным ледникам: ледник Якобсхавн сбрасывает в море миллионы тонн льда ежедневно, продвигаясь со скоростью примерно 1 м. в час. Это порождает огромные айсберги, вроде того что потопил "Титаник" в 1912 году. Ледниковую шапку не удавалось пересечь до 1888 года, когда великий норвежский путешественник Фритьоф Нансен совершил через нее переход на лыжах.
Гренландия - очень красивая и необычайно разнообразная земля. Восточный берег большую часть года бывает отрезан от мира непроходимым паковым льдом, и поскольку он не слишком гостеприимен, а сообщение с ним крайне затруднено, поселений тут немного и расположены они далеко друг от друга. Это позволило обширной территории превратиться в естественное прибежище для некоторых находящихся на грани исчезновения видов арктических растений, птиц и животных.
Западный берег может похвастаться крупнейшими в мире фьордами, врезающимися в берег почти на 300 км. Здесь уже живут люди, здесь же находится и столица Нук с населением около 12000 человек. Многие годы Гренландия была датской колонией, но в 1979 году Дания предоставила гренландцам самоуправление - политический акт, получивший известность как Гренландский гомруль.
Значительная часть Гренландии лежит севернее Полярного круга, а значит не видит солнца в течение всех долгих зимних месяцев. Однако летом Гренландия становится домом для огромного числа птиц и растений, спешащих воспользоваться 24-часовым световым днем.
Многие птицы лишь гнездятся в Гренландии, улетая на юг с наступлением зимы, хотя куропатка и полярная овсянка живут здесь весь год. В Гренландии обитает крупнейший хищник - полярный медведь, а также волки, песцы, полярный заяц, северный олень и лемминги. На севере Гренладии живут большие стада овцебыков, лохматая шуба которых является надежной защитой от пронзительных арктических ветров. В прибрежных водах водятся киты и тюлени.
Викинги в Гренландии.
Если верить норвежским сагам, в конце IX века некий норманн, направлявшийся из Ирландии в Исландию, был отнесен к островам у восточного берега Гренландии. Пропило больше века, прежде чем Эрик Рыжий решил отправиться из Исландии на запад, чтобы попробовать самому найти эти острова. К тому времени он уже был изгнан из родной Норвегии, а теперь за убийство поселенцев изгонялся и из Исландии. Проплыв вдоль берега, Эрик обнаружил глубокие фьорды на западном берегу Гренландии. В то время Гренландия переживала один из более теплых периодов и фьорды отличались богатой растительностью, что дало возможность Эрику и его немногочисленным спутникам начать возделывать землю и разводить скот. Когда весть об успехе Эрика распространилась, новые поселенцы отправились в опасное путешествие из Исландии в Гренландию; их колония просуществовала 400 лет. Археологические раскопки выявили около 300 ферм, а также дом самого Эрика Рыжего и церковь, но пока не удалось найти определенных свидетельств постигшей викингов судьбы. Некоторые ученые предполагают, что поселенцы были перебиты в стычках с местными племенами иннуитов, или во время налетов пиратов, или постепенно вымерли после ряда эпидемий. Другие считают, что климат стал значительно холоднее, и люди не смогли больше заниматься скотоводством и земледелием.

Дельта Лены.Россия

Лена - одна из величайших северных рек Центральной Сибири, наряду с Обью, Иртышом и Енисеем. Зарождаясь в горах к северу от Байкала, она протекает 4393 км. до моря Лаптевых и Северного Ледовитого океана. Лена служит границей между двумя различными ландшафтами. К западу от нее лежит Центрально-Сибирская возвышенность, покрытая густой бескрайней тайгой - зарослями сосны, пихты, . ели, кедра и особенно лиственницы. К востоку лежат величественные Верхоянский, Сунтар-Хайата и Черский хребты. Этот, считающийся; самым холодным в мире, не считая Антарктиды, регион покрыт дремучими и непроходимыми кедровыми и сосновыми лесами, населенными всевозможными видами животных.
Двухчасовое путешествие на гидроплане от верховий Лены вниз по течению приведет нас к протянувшейся на 80 км. области, известной как Ленские столбы. Отвесные известняковые скалы возникают словно сами собой среди бескрайних просторов дремучих лесов. Высотой около 183 м, они приобрели под воздействием эрозии весьма прихотливые формы, напоминающие башни готических соборов. Ниже по течению реки находится гидроэлектростанция, работающая за счет колоссальной силы воды, неиссякаемым потоком катящейся на север к океану.
Территория, которую занимает дельта Лены, огромна и уступает по размеру только дельте Миссисипи в Соединенных Штатах. Она покрывает 38073 кв.км. и разделяется более чем на 150 обособленных рукавов. Хотя эта величайшая дельта находится в зоне вечной мерзлоты, огромные массы глины и ила постоянно смываются мощным течением могучей реки и откладываются в зоне дельты, а значит, она постоянно видоизменяется. Находясь на далеком севере, река Лена покрыта льдом от шести до восьми месяцев в году и, естественно, интенсивно используется как транспортная артерия. Но каждый год, в мае и июне, вода в реке прибывает из-за таяния снегов в верховьях, вызывая обширные разливы.
В 1985 году значительная часть дельты Лены получила статус Усть-Ленского природного заповедника. Этот участок тайги, общей площадью в 14323 кв.км., был взят под охрану закона советским правительством ради сохранения 29 видов млекопитающих, 95 видов птиц и 723 видов растений. В этот весомый список входят такие животные как медведь, волк, северный олень, соболь и сибирский хорек; здесь же находятся гнездовья таких птиц, как тундровый лебедь и розовая чайка.
Чрезвычайно суровые зимние холода в окружающей Лену тайге привели к тому, что обитающие здесь круглый год животные и птицы вынуждены были приспособиться к отрицательным температурам. Одни из птиц - тундровая чечетка и сероголовая гаичка, например, - приобрели чрезвычайно густое и теплое оперение: в большие холода они сидят, нахохлившись пушистыми шариками, сохраняя с помощью своего оперения тепло. У млекопитающих, таких как рыжая лисица, волк, горностай, куница, норка и соболь, развился чрезвычайно мягкий и пушистый мех. Особенно хорош мех соболей, и за этими животными безжалостно охотились ради их шкурок. Другие животные - полевка и землеройка - обнаружили более теплый воздух под слоем снега и питаются на протяжении зимы мелкими растениями и животными, живущими там и в зимние месяцы.
1. Ледяная Сибирь.
Лена - одна из рек, пересекающих Сибирь, величайший из регионов России. Сибирь - это более десяти миллионов квадратных километров хвойных лесов, величественных гор, бескрайних равнин и пустынных плато. Весьма велика наблюдаемая здесь амплитуда температур: именно тут зафиксированы самые низкие температуры в северном полушарии (-68° С); летом же температура часто превышает 30° С. Максим Горький назвал Сибирь "землей смерти и цепей" из-за большого числа каторжных лагерей.
2. Экспедиция "Жанетт".
В 1879 году экспедиционный корабль "Жанетт" под командованием Джорджа Вашингтона Де Лонга вышел из Сая-франписко и отправился к Северному полюсу через Берингов пролив; финансировал экспедицию Джеймс Гордон Беннетт, владелец "Нью-Йорк Геральд" (он же отправил Стэнли на поиски Ливингстона). "Жанетт" была заперта льдами и дрейфовала севернее Сибири почти два года, прежде чем была раздавлена льдами и затонула. Команда направилась к устью Лены на трех небольших лодках, одна из которых пропала. Вторая лодка достигла дельты, но заблудилась в лабиринте речных протоков и островков. За исключением двух человек все пассажиры этой лодки, в том числе и Де Лонг, погибли от голода и лишений. Команда третьей лодки добралась до устья Лены и сумела подняться по реке до Якутска. Командир этой лодки Джордж Мелвилл организовал поиски двух других лодок, в результате которых были найдены и погребены Де Лонг и его спутники.

Ледник Ламберта

Ледник Ламберта в Восточной Антарктиде, вероятно, является величайшим в мире ледником. Его ширина достигает 64 км. там, где он пересекает горы Принс-Чарльз, а длина, если считать и его морское продолжение, шельфовый ледник Эймери, - около 700 км. Он собирает лед примерно с пятой части ледникового щита Восточной Антарктиды; если сделать расчет, то получится, что примерно 12% запасов пресной воды на Земле проходит через ледник Ламберта. Эту поразительную цифру так же трудно постичь, как и опенить величие антарктического ледника. Популярный образ альпийского или гималайского ледника, стекающего по склону словно ледяная река, строго говоря, неприло-жим к леднику Ламберта из-за его колоссальных размеров. Съемка из космоса - лучший способ увидеть достаточно большую его часть, чтобы понять, что это действительно ледник.
Ледники двигаются медленно. Самый быстрый, ледник Якобсхавн в Гренландии, преодолевает 7 км. в год, в то время как ледник Ламберта соскальзывает с гор Принс-Чарльз со скоростью всего 0,23 км. в год, постепенно ускоряясь до 1 км. в год у ледяного барьера Эймери. Однако он двигается хотя и не быстро, но мощно, поскольку через него за год проходит около 35 куб. км. льда.
Поверхность ледника, подобного этому, если смотреть на него с большой высоты, например с самолета, отмечена линиями тока - естественными ребрами льда, указывающими направление его движения, словно мазки гигантской кисти по маслу панорамной картины. С земли эти ребра незаметны, но их можно выявить по участкам параллельных трещин. Они создаются различной скоростью движения льда внутри ледника, могут формироваться неровностями ложа ледника или препятствиями на его пути. В этом случае образуется зона беспорядочных трещин, как, например, в местах резкого изменения угла наклона местности; это явление называется ледопадом и является аналогом водопада на реке. Некоторые из трещин ниже острова Гиллок, образовавшиеся оттого, что ледник вынужден обтекать этот остров, достигают более 400 м. в ширину и 40 км. в длину, превосходя по размерам некоторые альпийские ледники.
Через эти огромные трещины, или рифты, перекинуты снежные мосты, вселяющие робость в путешественника, вынужденного пользоваться ими. Однако, несмотря на их огромные размеры, переход по ним достаточно безопасен, поскольку дополнительный вес трактора бесконечно мал по сравнению с весом снега, выдерживаемого мостом. Трансантарктическая экспедиция сэра Вивиана Фукса (1955-1958) столкнулась с подобными трещинами покинув Южный полюс, и, по рассказам, спускалась по склону до моста и вновь поднималась по склону с другой стороны. Главную опасность представляли небольшие трещины у края самого моста. В прочих местах путешествие по леднику может быть сравнительно несложным, если только избегать известных районов растрескивания. Как и реки Африки первопроходцам этого континента, ледники Антарктиды часто предлагают исследователям очевидный путь в глубь материка. Шекл-тон обнаружил ледник Бридмора, открывавший прямую дорогу с шельфового ледника Росса к Полярной плите; Скотт и четверо его товарищей избрали тот же путь для своего рокового путешествия к полюсу.
Антарктические ледники.
Ледник Ламберта в Восточной Антарктиде, вероятно, является величайшим в мире ледником. Его ширина достигает 64 км. там, где он пересекает горы Принс-Чарльз, а длина, если считать и его морское продолжение, шельфовый ледник Эймери, - около 700 км. Он собирает лед примерно с пятой части ледникового щита Восточной Антарктиды; если сделать расчет, то получится, что примерно 12% запасов пресной воды на Земле проходит через ледник Ламберта. Эту поразительную цифру так же трудно постичь, как и опенить величие антарктического ледника. Популярный образ альпийского или гималайского ледника, стекающего по склону словно ледяная река, строго говоря, неприло-жим к леднику Ламберта из-за его колоссальных размеров. Съемка из космоса - лучший способ увидеть достаточно большую его часть, чтобы понять, что это действительно ледник.
Ледники двигаются медленно. Самый быстрый, ледник Якобсхавн в Гренландии, преодолевает 7 км. в год, в то время как ледник Ламберта соскальзывает с гор Принс-Чарльз со скоростью всего 0,23 км. в год, постепенно ускоряясь до 1 км. в год у ледяного барьера Эймери. Однако он двигается хотя и не быстро, но мощно, поскольку через него за год проходит около 35 куб. км. льда.
Поверхность ледника, подобного этому, если смотреть на него с большой высоты, например с самолета, отмечена линиями тока - естественными ребрами льда, указывающими направление его движения, словно мазки гигантской кисти по маслу панорамной картины. С земли эти ребра незаметны, но их можно выявить по участкам параллельных трещин. Они создаются различной скоростью движения льда внутри ледника, могут формироваться неровностями ложа ледника или препятствиями на его пути. В этом случае образуется зона беспорядочных трещин, как, например, в местах резкого изменения угла наклона местности; это явление называется ледопадом и является аналогом водопада на реке. Некоторые из трещин ниже острова Гиллок, образовавшиеся оттого, что ледник вынужден обтекать этот остров, достигают более 400 м. в ширину и 40 км. в длину, превосходя по размерам некоторые альпийские ледники.
Через эти огромные трещины, или рифты, перекинуты снежные мосты, вселяющие робость в путешественника, вынужденного пользоваться ими. Однако, несмотря на их огромные размеры, переход по ним достаточно безопасен, поскольку дополнительный вес трактора бесконечно мал по сравнению с весом снега, выдерживаемого мостом. Трансантарктическая экспедиция сэра Вивиана Фукса (1955-1958) столкнулась с подобными трещинами покинув Южный полюс, и, по рассказам, спускалась по склону до моста и вновь поднималась по склону с другой стороны. Главную опасность представляли небольшие трещины у края самого моста. В прочих местах путешествие по леднику может быть сравнительно несложным, если только избегать известных районов растрескивания. Как и реки Африки первопроходцам этого континента, ледники Антарктиды часто предлагают исследователям очевидный путь в глубь материка. Шекл-тон обнаружил ледник Бридмора, открывавший прямую дорогу с шельфового ледника Росса к Полярной плите; Скотт и четверо его товарищей избрали тот же путь для своего рокового путешествия к полюсу.

Ледник Росса

Капитан Джеймс Кук во время своего второ-xv го путешествия, в 1772-1775 годах, стал первым человеком, проникшим в высокие широты Антарктики, но ему так и не удалось увидеть континент; все предпринимавшиеся им попытки проплыть дальше на юг срывались паковыми льдами. И только в 1840 году капитан Джеймс Кларк Росс, уже ставший к тому времени самым опытным арктическим мореплавателем Британии, отправился на юг и успешно прорвался через пояс пакового льда в воды, теперь известные как море Росса. Он открыл остров Росса, а к востоку от него гряду, которую назвал Барьером Виктории и о которой писал: "...у нас был такой же шанс преодолеть эту массу, как если бы мы пытались проплыть сквозь скалы Дувра".
Росс был потрясен. Ледяные обрывы высотой от 46 до 61 м. нависали над его кораблями, и к югу не было видно ничего, кроме бескрайней ледяной равнины. Собственно говоря, шельфовый ледник Росса представляет собой ледяную плиту приблизительно треугольной формы, чья толщина колеблется от 183 м. у ледяного барьера переднего ее края, до 1300 м. в обращенной к суше части. Его площадь равна 542344 кв.км. - это больше территории Испании и почти равно площади Франции; а поскольку он находится на плаву, то поднимается и опускается под действием приливов и отливов. Большие куски шель-фового льда отламываются и превращаются в столовые айсберги, самый крупный из зарегистрированных, площадью 31080 кв.км., превосходил по размерам Бельгию.
Шельфовый ледник Росса питается ледниками. Многие из них, такие как ледник Бирдмора, спускаются с Трансантарктических гор, но ледниковые потоки, приходящие с Земли Мэри Бэрд, приносят больше льда. Корабль, плывший через море Росса в 1950 году, встретил айсберг, у которого из бока торчал угол здания, идентифицированный как фрагмент домика с одной из станций Маленькой Америки адмирала Бэрда, построенной примерно за 30 лет до этого.
В шельфовом льду по большей части нет трещин, по нему легко передвигаться. Он сравнительно ровный, но продвижение саней зависит от состояния поверхности. Снежные участки труднопроходимы независимо от того, тянут ли сани люди, собаки или трактора. Часто встречаются заструги - плотные, созданные ветром гряды снега, способные, если их высота превышает 30 см, затруднить путешествие. Особенно обидно, когда впадины между грядами заполнены мягким снегом, поверхность представляется гладкой, а люди и трактора проваливаются.
1. Барьер и путь.
Когда капитан Скотт и Эрнест Шеклтон отправились на рубеже веков в Антарктиду, они все еще говорили о шельфовом леднике как о "барьере", но им он открыл путь на юг. Во время экспедиции на "Дискавери" в 1901-1903 годах Скотт прошел по леднику 600 км, установив новый рекорд продвижения на юг. Шеклтон прошел самую дальнюю точку Скотта во время собственной экспедиции на "Нимроде" в 1907-1909 годах и открыл ледник Бирдмора, ведущий через Трансантарктические горы к Полярной плите. Шеклтон не достиг полюса; эта честь досталась норвежцу Руальду Амундсену, нашедшему четырьмя годами позже другой путь с шельфа на Полярную плиту через ледник Акселя Хейберга.
2. Шельфовые ледники.
Шельфовый ледник обычно формируется там, где ледники и ледяные потоки, стекающие с континентального ледникового щита, впадают в залив. Спустившись по дну до определенной глубины - обычно 300 м, - лед переходит в плавучее состояние и различные ледники сливаются в единое поле. Это поле продолжает расти, пока не заполнит залив. Выходя за пределы залива, как бы тот ни был велик, передняя часть ледника, лишившаяся сдерживающего влияния устья залива, утрачивает стабильность и становится уязвимой для сил открытого океана. Ледник постепенно обламывается по линии, соединяющей крайние точки залива, и происходит "отел" ледника. Шельфовый ледник также теряет лед, подтаивая снизу и формируя холодные придонные течения, движущиеся на север над ложем океанов, чтобы затем подняться на поверхность, насыщая кислородом тропические воды. Хотя ледник, с другой стороны, утолщается за счет выпадения снега на его поверхность, общим результатом становится его утоньшение в направлении открытого моря. Ледяной барьер - обращенный к морю край ледника - достигает толщины примерно 180 м. и поднимается над уровнем моря на 20-30 м. Предмет, оставленный на поверхности шельфового льда, будет постепенно спускаться вниз по мере приближения к океану.

Улуру

Красный гигант. Когда лучи заходящего солнца освещают вершину Улуру, гигантский монолит представляет захватывающее зрелище. Аборигены верят, что скала ничуть не изменилась со времен Джугура («времен сновидений»).
Когда солнце посылает на землю свои первые предрассветные лучи, Улуру начинает светлеть. Меняя цвет с черного на темно-лиловый, гигантский монолит приобретает все более отчетливые очертания. Затем небо озаряется солнечными лучами, и скала просто вспыхивает в буйстве красного и розового цветов, сменяющих друг друга с поразительной быстротой. Тени во впадинах исчезают, и вот уже вся скала залита дневным пустынным светом. Игра цвета продолжается в течение всего дня. К вечеру бывает пройден весь спектр - от золотистых и розово-красных оттенков к рубиновому, малиново-красному и пурпурному.
Улуру стал таким же символом Австралии, как и здание Сиднейской оперы. Но, в отличие от этого современного здания, возведенного руками человека, скала -олицетворение очень далекого прошлого этой страны, когда здесь жили только аборигены. Улуру - название, данное скале ими. Более известно английское название - Эйрс-Рок. Оно возникло лишь в 1873 году, когда путешественник Уильям Госс увидел скалу и назвал ее в честь губернатора Южной Австралии сэра Генри Эйрса, управлявшего и громадной Северной территорией.
Первое впечатление, испытываемое путешественником при виде скалы, которая видна с расстояния 100 км, - это ее контраст с окружающей равниной. Поражают и сами размеры скалы. При высоте 348 м и периметре основания 9 км, Улуру часто упоминается как самый большой в мире монолит. Но на самом деле это всего лишь верхушка почти ушедшей под землю «горы», общая высота которой составляет, по оценкам, 6 км. Около 550 миллионов лет тому назад скала была частью дна океана, покрывавшего территорию центральной Австралии. Потом океаны отступили, и последовательные движения и перемещения пластов земной коры опрокинули скалу набок.
Скала состоит из красного песчаника с высоким содержанием полевого шпата. Анализ также показывает наличие разнообразных окислов железа. Благодаря такому набору веществ гора и меняет свой цвет в течение дня. Многие люди приезжают к Улуру, чтобы просто понаблюдать за игрой света в разное время суток. Когда идет дождь, кажется, что скала покрыта жидкой серебряной оболочкой. Желобки на ее поверхности превращаются в бурные потоки, и вода, низвергающаяся по крутым склонам, образует в окружающей пустыне недолговечные озера.
При ближайшем рассмотрении скала демонстрирует изящество форм, создателями которых были ветер и дождь. Это и пещеры, и не пересыхающие водоемы, священные для аборигенов, и трещины, и расщелины, и бороздки на поверхности.
Под воздействием стихии скала разрушается, и последствия этого хорошо видны. Чередование высоких и низких температур, характерное для пустынного климата, - причина отслаивания. Этот процесс состоит в том, что от поверхности скалы откалываются кусочки, которые постепенно соскальзывают на землю. Однако не все рыхлые участки поверхности осыпаются: на северной стороне Улуру колоссальный скалистый гребень, называемый Хвостом кенгуру, поддерживает, как гигантская подпорка, крутой склон.
Уильям Госс был не первым европейцем, увидевшим Улуру. За год до этого путешественник Эрнест Джайлс во время одной из своих экспедиций во внутреннюю Австралию заметил скалу с берегов озера Амадиус, находящегося в 40 км от нее. Когда Джайлс вернулся к скале в следующем году, он обнаружил, что Госс уже поднимался на ее вершину. В более близкое к нам время австралийская путешественница и журналистка Робин Дэвид-сон посетила Улуру, исследуя австралийскую глубинку. В своей книге «Дороги» она описала первое впечатление от скалы: «Необъяснимая сила» исходящая от скалы, заставила мое сердце забиться сильнее. Никогда в жизни я не испытывала такого колдовского, такого первобытно прекрасного чувства».
Подобная реакция более понятна тем людям, которые знакомы с мифами Австралии. Согласно легенде, Улуру -это ориентир на одной из «троп сновидений», проложенных предками аборигенов, когда Земля еще только формировалась. Во «времена сновидений», или Джугура, местность вокруг скалы населяли племена людей - заячьих кенгуру и людей-питонов. Ядовитые змеи, племя завоевателей с юга, напали на питонов. Их спасло лишь вмешательство Булари, божественной матери-земли, которой поклонялись заячьи кенгуру. Она победила завоевателей, напустив на них ядовитое облако смерти и болезней.
Легенды заячьих кенгуру повествуют также о том времени, когда угроза нависла над их собственным племенем. Соперничающее племя своими песнопениями вызвало появление на свет злого динго по имени Кулпу-нья и натравило его на племя заячьих кенгуру. Им удалось спастись лишь благодаря своему фантастическому умению прыгать. Для современных аборигенов Улуру -зримое свидетельство двух этих событий. Тела народа племени ядовитых змей замурованы внутри Улуру, а влажное пятно на одной стороне скалы - это место, где текла их кровь. Углубления в скале, идущие по периметру ее основания, считаются следами ног спасающихся бегством заячьих кенгуру. Независимо от количества туристов, посещающих скалу, аборигены считают себя хранителями священного ландшафта, завещанного им их предками, а Улуру - центр этого ландшафта.

Хуанхэ-Желтая Река.Китай

Хуанхэ, Желтая Река зарождается в восточной части Тибетского нагорья, примерно в 161 км. к западу от озера Джарин Нур (Гьяринг Цо), и начинает свой путь длиной в 5463 км. к Желтому морю. Это четвертая из самых длинных рек Азии, хотя ее водосборный бассейн площадью 979016 кв.км. занимает только шестое (или седьмое, если считать и бассейн Ганга - Брахмапутры в Индии и Тибете) место. Хребет Байан-Хара-Ула, с которого берет свои истоки один из притоков Желтой Реки, находится всего в 48 км. к северу от истоков одного из притоков Янцзы (Чанцзян), самой длинной реки Азии.
Хуанхэ получила свое английское имя "Желтая Река" за цвет воды, богатой илом, который вымывается из лессовых почв с территории, по которой она протекает. Китайское название Хуанхэ переводится как "горе сыновей хана" и указывает на частые разливы реки, грозящие катастрофой людям, живущим по ее берегам. Известно, что за последние две тысячи лет река более тысячи раз выходила из берегов и прорывала дамбы и, как минимум, 20 раз значительно меняла траекторию своего русла. Но как и многие другие крупные реки, она дарит новую жизнь полям; отступающая после разлива вода оставляет значительную часть плодороднейшего лесса, собранного выше по течению.
Путь реки в верхнем течении на протяжении 1175 км. пролегает по глухим, малонаселенным районам Китая. Она спускается по стремнинам и глубоким ущельям более чем на 2438 м. и вырывается с Тибетского нагорья на пустынные равнины Внутренней Монголии. Затем она прорезает себе путь через Лессовое плато и затем замедляет бег на аллювиальных равнинах пустыни Ордос. Повернув на юг, Желтая Река вновь набирает скорость и устремляется в узкие ущелья, чтобы потом еще раз повернуть на восток и пересечь восточные отроги хребта Цинь Лин. Очутившись на Великой Китайской равнине, она вновь замедляет свое течение и широко разливается, причем местами уровень реки оказывается на 3 м. выше уровня поверхности равнины. Это и есть та критическая область, которая наиболее подвержена периодическим крупным наводнениям.
Желтая Река - безусловно одна из самых илистых рек в мире, она переносит около 26 кг ила на кубический ярд воды (сравните с 0,9 кг соответственно в Ниле и 7,7 кг в Колорадо). Во время разлива вода может нести до 544 кг ила на кубический ярд, что составляет примерно 70% ее объема. Эти цифры означают, что река выносит в море около полутора тысяч тонн ила ежегодно. Столь высокие цифры до некоторой степени объясняются сравнительно быстрым течением реки, почти не теряющей скорости даже при переходе через обширные оросительные системы на равнине.
Хуанхэ никогда не была судоходной, если не считать небольшого отрезка длиной 161 км. в ее нижнем течении, но строительство плотины, создавшей водохранилище длиной более 200 км, и электростанции в Саньмынься, дающей один миллион киловатт-часов электроэнергии, а также предполагаемое в будущем строительство новых плотин должны увеличить число судоходных отрезков как на самой реке, так и на некоторых ее притоках.
Лесс.
Пыльные бури в пустыне - яркий пример эрозионной силы ветра. Куда же девается вся эта пыль? Как только скорость ветра спадает, более тяжелые песчинки оседают, но легкие, как пылинки, частицы глины могут переноситься на огромные расстояния. Скопление такой принесенной ветром глины называется лессом. Значительная часть Северного Китая покрыта лессом, приносимым из лежащих к западу пустынных областей. Пыль порастает травой, чья корневая система закрепляет почву; по мере того как пыль прибывает, оказавшиеся слишком глубоко корни отмирают и отвердевают, еще больше способствуя закреплению почвы. Значительная часть современных лессовых почв начала формироваться, когда отступившие ледниковые покровы последнего ледникового периода обнажили обширные области тонкозернистых ледниковых отложений, ставших добычей сил природы.
Лессовые почвы очень плодородны, во многих областях Китая они интенсивно используются для выращивания риса на террасных рисовых полях - падди. Лесс - порода мягкая и податливая, но сравнительно стабильная, если ее не тревожить, поэтому в лессовых скалах часто вырубали жилища. С другой стороны, землетрясения в лессовых областях вызывают немыслимые разрушения: целые склоны могут обрушиваться, погребая под собой пещерные жилища и перегораживая реки, которые из-за этого разливаются, вызывая новые разрушения и новые оползни.

Гора Эребус

Джеймс Кларк Росс и фрэнсис Крозиер на своих кораблях "Эребус" и "Террор" 9 января 1841 года преодолели паковый лед и оказались на открытой воде моря Росса. Тремя днями позже они увидели величественную горную гряду, чьи вершины поднимались до 2500 м, которую Росс назвал хребтом Адмиралти. Корабли продолжали плыть на юг, следуя линии гор, и 28 января 1841 года путешественники были поражены видом, по словам Роберта Мак Кормика, корабельного врача "Эребуса", "потрясающего вулкана в чрезвычайно активном состоянии". Вулкан был назван гора Эребус, а меньший, потухший конус к востоку - гора Террор.
В те давние дни, когда наука геология переживала свое детство, активный вулкан посреди льда и снега застывшего континента казался чрезвычайно загадочным Сегодняшние геологи уже не удивляются таким феноменам и могут с легкостью объяснить присутствие вулканов, где бы они ни появились; климат здесь не принципиален. Вообще говоря, вулканические породы часто встречаются в Антарктиде, хотя они по большей части очень старые, с геологической точки зрения, и представляют продукт вулканической деятельности тех времен, когда континент еще не занимал своего современного полярного положения. Вулканические породы - важный индикатор движения континентов, полезный для определения маршрутов древних передвижений континентов по поверхности земного шара. Геологически молодая вулканическая область Мак-Мердо в районе моря Росса и связанные с ней вулканы земли Мэри Бэрд просто указывают на недавние континентальные сдвиги в Антарктиде.
Гора Эребус на острове Росса служит маяком для всех путешествующих в этих местах. Восхождение на гору неизбежно превратилось в одну из целей первых исследователей и скалолазов. Во время экспедиции Эрнеста Шеклтона на "Нимроде" в 1907-1909 годах группа из шести человек под предводительством пятидесятилетнего профессора Эджворта Дэвида совершила восхождение на гору. Они достигли вершины высотой 3794 м. 10 марта 1908 года. Там они обнаружили кратер диаметром 805 м. и глубиной 274 м, на дне которого находилось озерцо расплавленной лавы. Это озеро существует и сегодня, и Эребус является одним из трех вулканов, демонстрирующих долговременные лавовые озера. В сезон 1974-1975 годов геологическая партия из Новой Зеландии спустилась в основной кратер и разбила там лагерь, но активность вулкана не дала им спуститься и во внутренний кратер. 17 сентября 1984 года вулкан снова стал извергаться, выбрасывая вулканические бомбы. Он по-прежнему остается предметом интенсивных геологических исследований.
Гора Эребус привлекает не только геологов. Современные исследователи не могут устоять перед стремлением сфотографировать ее во всех видах, а ранние исследователи чувствовали потребность запечатлеть ее на бумаге акварелью. Некоторые из лучших работ принадлежали кисти Эдварда Уилсона, доктора и натуралиста, участвовавшего в обеих экспедициях Скотта. Ботаники испытывают особый интерес к гряде Трэмвэй, расположенной высоко на склонах горы, где в области фумарол на теплой почве развилась богатая растительность.
Вулканы Антарктиды.
В Антарктиде много вулканов: некоторые из них, особенно островные вулканы Антарктики, извергались в последние 200 лет. Многие из извержений происходили без свидетелей и фиксировались, когда вулканическая активность подходила к концу, а иногда и задним числом, потому что этот регион малонаселен. Только на острове Десепсьон станции находятся в зоне поражения вулкана. На вершине горы Мельбурн, расположенной напротив острова Росса, по другую сторону залива Мак-Мердо, находятся активные фумаролы. Сочетание пара и отрицательных температур породило множество хрупких ледяных колонн; кроме того, несмотря на высоту, вокруг фумарол развилась уникальная бактериальная флора. В 1893 году норвежец К. А. Ларсен, совершая путешествие на юг по редкому маршруту через море уэд-делла, записал, что видел вулканическую активность у Сил-Нунатекс. Много лет это наблюдение скептически воспринималось геологами, которые говорили, что он, вероятно, видел облако, но работы последнего времени обнаружили следы активных фумарол в регионе, так что, возможно, Ларсен был все-таки прав. Вулканическое извержение всегда производит сильное впечатление, однако резкий контраст расплавленной лавы и ледяного снега делает антарктические извержения особенно эффектными.

Атлантида

Вулканический пейзаж. Раскопки, проводившиеся на острове Тира (Санторин) с 19б7 года, позволили обнаружить следы богатой цивилизации бронзового века. Остатки строений, фрески и предметы быта имеют много общего с археологическими находками на Крите, расположенном в 120 км к югу, где в тот же период находился центр могущественной минойской цивилизации.
Более двух тысяч лет легенда о неслыханно богатом острове-континенте, а также о его внезапном исчезновении волновала воображение людей. История о расцвете и гибели Атлантиды, рассказанная греческим философом Платоном, вдохновила многих на поиски пропавшего континента. Об Атлантиде написано не менее 2000 книг.
В диалогах Платона «Тимей» и «Критий», написанных в IV веке до н. э., содержится первое письменное свидетельство об этом острове, который «по размерам превосходит Ливию и Малую Азию, вместе взятые», и его обитателях, в полной мере пользовавшихся щедрыми дарами местной природы. При разделе земли между богами Олимпа Атлантида досталась Посейдону, богу морей и землетрясений. Так что все атланты - так называли жителей острова - произошли от Посейдона и его жены Клерио, которая была простой смертной.
Согласно Платону, эта великая морская держава, лежавшая за Геркулесовыми столбами (ныне пролив Гибралтар), распространила свое господство на все Средиземноморье вплоть до Турции и Египта. Богатейшая природа острова в изобилии давала пищу его жителям, а высокие горы надежно защищали плодородные долины от северных ветров. Водились там и разнообразные животные, в том числе слоны и лошади, которые мирно паслись на тучных лугах и без труда находили хороший водопой в многочисленных озерах и ручьях. Жители Атлантиды были не только примерными гражданами, но и непревзойденными наездниками и умелыми мореплавателями.
Однако со временем они перестали довольствоваться богатыми дарами, которыми так щедро наделили их боги, и попытались распространить свою власть на весь мир. Только Афины бросили вызов Атлантиде и одержали победу в решающей битве. После этого Посейдон со всей силой своего гнева обрушился на неблагодарный остров. Ужасное бедствие поразило его около 9500 года до н. э. Атлантида скрылась под волнами.
Платон твердо стоял на том, что история эта истинная, но уже ученик Платона Аристотель считал ее неправдоподобной, поэтому возникает два вопроса: где и когда существовала эта страна?
Самая ранняя из известных нам цивилизаций, возникших в районе современного Ирака, относится приблизительно к 3500 году до н. э. До сих пор нигде не обнаружено никаких следов существования оседлых племен до 7000 года до н. э. В 9500 году до н. э. еще не было города-государства Афины, которое, согласно легенде, вело войну с Атлантидой. До начала бронзового века (около 3000 лет до н. э.) не было в Европе и лошадей, которые часто упоминаются в повествовании Платона о чудесном острове.
Главная трудность в определении местонахождения Атлантиды заключается в том, что, по настойчивому утверждению Платона, она якобы располагалась за Геркулесовыми столбами, а это входит в противоречие с обеими наиболее популярными гипотезами исследователей, считающими, что она могла находиться в районе греческого острова Тира (Санторин) или Трои. В 1992 году немецкий археолог д-р Эберхард Занггер опубликовал свою книгу «Потоп с небес», где он утверждал, что Троя, расположенная на материковой части Турции, полностью соответствует описанию Атлантиды у Платона. Более того, по мнению ученого, Гибралтарский пролив стали называть Геркулесовыми столбами только около 500 года до н. э., а ранее это название носил пролив Дарданеллы, разделяющий Европу и Азию и соединяющий Средиземное море с Черным. Что же касается платоновского утверждения о затоплении Атлантиды, то д-р Занггер и здесь не усматривает противоречия - по его мнению, около 1200 года до н.э. частые наводнения затопляли равнинную территорию Трои.
Однако теории д-ра Занггера еще нуждаются в тщательной оценке и проверке, а пока главным претендентом на роль Атлантиды остается остров Тира. Найденные там остатки цивилизации бронзового века имеют сходство с описаниями Платона.
Но ни Троя, ни Тира не укладываются во временные рамки, упоминаемые Платоном, писавшим, что Атлантида исчезла за «9000 лет до Солона». Правда, есть теория, что он по ошибке прибавил один ноль. Если же в действительности Платон имел в виду «900 лет до Солона», то это почти точно совпадает со временем извержения вулкана на Тире.
Возможно, мы так никогда и не узнаем, что имел в виду Платон, рассказывая об Атлантиде, - реальные ли это исторические факты или художественный вымысел. И все же, если бы удалось убедительно доказать, что произошла ошибка в датировке, а название Геркулесовы столбы не всегда относилось только к Гибралтару, загадка Атлантиды могла бы оказаться вполне разрешимой.

Пещеры Фразасси.Италия

В 1971 году поразительное открытие было сделано группой спелеологов из Анконы, исследовавших известковые горы Апеннин. Обширная система пещер в ущелье Фразасси всегда пользовалась популярностью у спелеологов и туристов, но эта группа счастливчиков наткнулась на великолепнейшую из пещер Фразасси - Большую пещеру ветра, по-итальянски La Grotta Grande del Vento. Это не просто одиночная пещера, а целая система, соединяющаяся тоннелями и переходами, тянущимися почти на 13 км. Она состоит из нескольких колоссальных пещер, в каждой из которых свободно мог бы поместиться собор, и множества более мелких. Все эти пещеры прекрасны, каждая по-своему. Одна из самых впечатляющих - Зал свечей, или Sala Delle Candeline, со свода которого свисают тысячи кремовых сталактитов. Другой жемчужиной пещер Фразасси является Зал Бесконечности, или Sala dell'Infinito, где сталактиты и сталагмиты растут так давно, что многие из них встретились, образовав величественные колонны. Прихотливая форма колонн напоминает элегантные резные детали готической архитектуры, создается потрясающее ощущение, будто эти колонны поддерживают свод.
Вообще, вся пещерная система Фразасси изобилует красотами; переходя из одной пещеры в другую, поражаешься невероятному разнообразию представленных здесь геологических образований: от хрупкой бахромы из минеральных отложений, такой тонкой, что через нее проходит свет, до больших толстых столбов, похожих на зубы огромного дракона. Во многих пещерах стекавшая вода содержала не карбонат кальция, а другие минеральные соли, что придало некоторым образованиям ослепительные оттенки - от мягкого голубовато-зеленого до нежного бледно-розового.
Совершенно особое, немного жуткое, впечатление производит Grotta delle Nottole, или Пещера летучих мышей, где тысячи этих крохотных ночных млекопитающих свешиваются вниз головой со сводов или бесшумно носятся взад и вперед. В сумерки, когда тысячи летучих мышей покидают свое дневное укрытие, отправляясь охотиться в ночной темноте за мухами и другими насекомыми, у входа в эту пещеру начинается лихорадочное движение, сопровождающееся шумом бессчетного числа крыльев этих странных существ. У летучих мышей слабо развито зрение, и они находят свою добычу при помощи сложной системы эхолокации, до сих пор не до конца изученной учеными.
Пещеры Фразасси находятся в первичной карстовой местности, где в толще известняка под действием эрозии, вызванной рекой Эзино и ее притоком Зентито, образовались каньоны, глубоко врезавшиеся в предгорья Апеннин. Вода двух рек создала и некоторые из пещер системы Фразасси, неустанно прорывая и вымывая тоннели и пещеры там, где встречала более мягкую породу.
Сталактиты и сталагмиты.
Минеральные наросты, свисающие в виде сосулек со сводов пещер, называются сталактитами; те же, что поднимаются словно колонны снизу, - сталагмиты. Оба вида образований, известных как натечно-капельные, - характерная черта карстового ландшафта; они образуются, когда известняк в слабых местах растворяется слегка кислотной водой. Натечно-капельные структуры начинают формироваться, когда вода, насыщенная растворенными в ней минеральными солями, просачивается через известняковые своды пещеры, откладывая на них кристаллы солей кальция. Поначалу кристаллы образуют трубочку, а вода просачивается в центре и стекает по стенкам; чем больше воды сбегает по трубочке, тем больше на ней осаждается кристаллов; и наконец, когда длина трубочки увеличивается, возникает сталактит. Постепенно из-за стекающей воды снизу, под сталактитом, начинает расти холмик кристаллов кальцита, впоследствии вытягивающийся вверх, образовав сталагмит. Со временем сталактиты и сталагмиты могут слиться, образовав колонны, но на это могут потребоваться тысячи и даже миллионы лет.

Озеро Накуру.Кения

Озеро Накуру - жемчужина национального парка, носящего его имя; и это один из самых великолепных уголков мира дикой природы. Накуру входит в систему озер, протянувшихся цепочкой вдоль восточного берега Африки по Зоне Разломов от Ливана до Мозамбика. Эти озера расположены на различной высоте и различаются по степени солености: среди них есть пресные, умеренно соленые и сверхсоленые, или содовые озера.
Накуру, лежащее к югу от экватора на высоте 1759 м, - одно из самых высокогорных озер, его бассейн составляет около 1800 кв.км., причем оно вбирает большую часть воды двух крупных рек - Ньиро и Ндерит. Из озера не вытекает ни одной большой реки; уровень воды в нем зависит от количества впадающей в него воды (который, в свою очередь, зависит от осадков), количества воды, забираемой людьми на свои нужды, от притока воды из сезонных родников и скорости испарения. Его площадь около 40 кв.км., максимальная глубина около 2,7 м
Озеро Накуру относится к сверхсоленым из-за высокого содержания в воде карбонатов и бикарбонатов, а не хлоридов, как в море. Это делает водную среду очень неблагоприятной для живых существ. Только приспособленные к специфическим условиям формы жизни могут существовать здесь, что естественно не способствует разнообразию водных видов. В воде нет никаких крупных растительных форм, однако зарегистрировано шесть видов фитопланктона. Значительно превосходит все другие по численности крохотная сине-зеленая водоросль spirulina platensis, которая обитает здесь в таких огромных количествах, что вода становится густой и липкой и приобретает темно-зеленый оттенок. Это крохотное растение, лежащее в основании всей цепи трофических отношений в озере, содержит большое количество протеинов и бета-каротина. Оно является основным продуктом питания пяти видов зоопланктона, четырех видов гребляков, двух видов личинок насекомых и веслоногих рачков-каланид, которые вместе представляют весь спектр природной водной беспозвоночной фауны. Существует также один вид рыбы, завезенный в озеро в 1953 году и потом восстановленный в 1962 году, после того как озеро полностью пересохло, а затем вновь наполнилось водой. Именно сочетание всех этих видов делает озеро столь поразительным по составу естественных обитателей. Они обеспечивают пищу для бессчетного числа птиц, многие из которых питаются рыбой.
Самая примечательная из птиц - малый фламинго, прилетающий на озеро кормиться, фламинго может набираться до 1,5 миллионов, они располагаются ярко-розовым ковром вдоль берегов озера. Питаются они исключительно спирулиной; содержащийся в водорослях бета-каротин и придает птицам столь характерную ярко-розовую окраску.
1. Живые фильтры.
Излюбленной пищей малого фламинго служит богатая протеином сине-зеленая водоросль spirulina platensis. На самых продуктивных озерах, которые могут прокормить миллион и более птиц, они поглощают не меньше 60 тонн водорослей в день. Малый фламинго обладает легким клювом, что позволяет ему добывать пищу на поверхности воды, чуть погружая клюв в воду, в отличие от своего родственника, обыкновенного фламинго, чей более массивный клюв захватывает рачков и личинок, обитающих в донных отложениях. Малый фламинго питается, поворачивая голову и отфильтровывая пищу из воды при помощи языка, действующего как поршень, прокачивая воду через мелкие отверстия клюва, задерживающие большую часть спирулины. Фильтр обыкновенного фламинго грубее и пропускает большую часть спирулины.
2. Озеро множества птиц.
Кроме малых фламинго здесь встречаются в значительных количествах и обыкновенные фламинго, питающиеся личинками и рачками. На Накуру представлено более 100 других видов птиц, в том числе питающийся рыбой баклан, несколько видов цапли, большой белый пеликан, желтоклювый аист, колпипа и африканский коршун-рыболов. Большая часть этих птиц использует озеро только для питания на пути к своим гнездовьям, однако баклан гнездится на деревьях вокруг устья реки Ньиро. Малый фламинго выводит потомство на озере Натрон, лежащем к югу, за границей, в Танзании, что подразумевает марафонские ночные перелеты по 190 км. и более от гнездовий до места кормления.
3. Рыба содовых озер.
Рыба содовых озер - chromis alsalicus grahami - обитает едва ли не в самых экстремальных условиях, в каких когда-либо встречались рыбы. Она способна выжить при 40° С и очень широкой амплитуде солености, которая может резко меняться с притоком дождевой воды и последующим ее испарением. Рыбу изначально завели в озере Накуру в надежде сократить число москитов, разводившихся в менее соленых частях озера. В настоящее время она заняла свое место в системе трофических отношений и стала главной причиной резкого повышения разнообразия птиц, использующих озеро.

Целакант.Индийский океан

В девонский период, то есть около 400 миллионов лет назад, группа костных рыб, известных как кистеперые, обитала на мелководьях океана по всему миру. Ископаемые останки показывают, что эти рыбы водились в весьма больших количествах и достигали в длину примерно 20-30 см. Есть свидетельства, что они вымерли в конце мелового периода, примерно 70 миллионов лет назад, то есть примерно в одно время с динозаврами.
Однако в 1938 году рыбак из небольшой деревушки на Коморских островах, недалеко от северо-западной оконечности Мадагаскара, вытащил свою сеть и обнаружил странную рыбу, какой никогда раньше не видел. Рыба быстро разложилась из-за жары и пришла в весьма скверное состояние к тому времени, когда ее смог осмотреть ученый - Марджери Куртенэй-Латимер, путешествовавшая в этих местах и случайно увидевшая ее. Осмотр не оставил никаких сомнений в том, что это кистеперая рыба, или целакант, вымерший, как считалось, 70 миллионов лет назад. В честь своего "новооткрывателя" рыба была названа latimeria chalumne. После первого экземпляра новая рыба попалась в трал в 1952 году, впоследствии были пойманы и другие, всегда в одном и том же месте: на глубоководье, возле восточного побережья Южной Африки, между Мозамбиком и Мадагаскаром.
Целакант - крупная, мясистая рыба, покрытия тусклой синеватой толстой чешуей, с характерно парными лопастными плавниками и трехлопастным хвостом. Выловленные живыми особи обычно превышают 1,8 м. в длину и весят до 81 кг, сильно отличаясь от своих ископаемых предков, которые были гораздо меньше. Как и его предки, целакант питается другими рыбами: его челюсти утыканы рядами мелких зубов, предназначенных для схватывания добычи, которая затем заглатывается целиком. Все пойманные до сих пор особи попадались в пределах Мозамбикского пролива, в местах, где глубина воды колеблется от 70 до 396 м. Этот, по-видимому, крайне суженный ареал обитания представляется загадочным, если вспомнить широкое распространение предков рыбы; возникает вопрос - почему только здесь? А может быть, где-то в другом месте, она все еще ждет своего открывателя?
Существуют и другие древние животные, такие как наутилус, или жемчужный кораблик, чьи родственники водились в больших количествах в морях 500 миллионов лет назад. Камчатский краб также рассматривается как живое ископаемое, поскольку он практически не изменяется более 300 миллионов лет. Целакант, однако, обладает особым статусом, ведь его, как блудного сына, все считали умершим, а он явился вновь, живой и здоровый.
Из воды на сушу.
Можно только предполагать, почему животные, явно прекрасно приспособленные к жизни в водной среде, вдруг вышли на сушу, однако к концу девонского периода, около 380 миллионов лет назад, на свет появились первые амфибии.
Пионерами суши стали кистеперые рыбы. Им пришлось преодолеть множество трудностей: справиться с весом собственного тела, научиться дышать воздухом, сохраняя поверхность дыхательных путей влажной, а также преодолеть потребность в воде для размножения. Со временем произошло множество изменений в строении скелета и мускулатуры, развились легкие. Двоякодышащая рыба, встречающаяся в основном в реках и озерах, дышит воздухом с помощью видоизмененного плавательного пузыря и живет уже 150 миллионов лет не меняясь.

Баварский лес в Германия

Примерно в 50 км. к югу от Национального парка находится городок Графенау. Въезд в парк естественный, и целый регион покрыт сетью тропинок и проселочных дорог.

В самом центре Европы когда-то были дикие места, покрытые состоявшим из лиственных и хвойных деревьев безграничным смешанным лесом, расступавшимся только по берегам рек и озер и вокруг рассеянных по нему болот. В высокогорных лесах доминировали ели, способные выдержать жесткие морозы и обильные зимние снегопады. Баварский лес - крупнейший из сохранившихся и поныне фрагментов когда-то куда более мощного леса; раскинулся он на площади около 2020 кв.км. вдоль германско-чешской грани.

Хотя в последние 150 лет здесь в определенной мере развивалось лесное хозяйство, некоторые участки леса сохранились до сих пор фактически нетронутыми, первым образом, из-за своей удаленности, а в последнее время - благодаря распространившейся на них защите: в 1969 году здесь был учрежден Национальный парк "Баварский лес". Знаменательно, что большая доля парка площадью в 132 кв.км. покрыта лесом. Учитывая Национальный парк "Шумавский лес" площадью 1683 кв.км. с чешской стороны грани, можно сказать, что значительная доза общественной площади Баварского леса находится под защитой закона. Благодаря природоохранным действиям следы вмешательства человека в жизнь леса постепенно исчезают: прекратилась рубка деревьев, перекрываются проложенные дренажные канавы, так что верховые болота начинают восстанавливаться.

Национальный парк "Баварский лес" раскинулся в зоне гранитов и гнейсов, покрытых кислыми почвами, благоприятными преимущественно для деревьев хвойных пород. Ближе к вершинам самых высоких скал Национального парка, на высоте более 1400 м, находятся еловые леса с скудным
травяным слоем из черники, брикеллии зонтичной и седмичника. Ниже по склону растут клен, вяз, ясень, ольха, бук и липа наряду с елью, белой пихтой и редкий встречающимися старыми тисовыми деревьями. В этом смешанном лесу гораздо разный и растения подлеска: здесь и папоротники, и кочедыжник женский, и всякие цветковые растения, например, ясменник, лилия возвышающаяся, вороний глаз (верный признак древнего леса) и чрезвычайно редкое растение - горечавка венгерская.

Лес целый пронизан мириадом ручьев, сбегающих по склонам горок и впадающих в долине в верховые болота. Буйная растительность по берегам этих потоков чрезвычайно состоятельна и заключается в том количестве из роскошного осота альпийского, с сине-фиолетовыми цветами, желтого Доронина австрийского и лютика горного. На сыром дне долины преобладают ель и березка железная, в соседстве с другими влаголюбивыми растениями, таковыми как хвощи и африс обыкновенный. На болотных кочках, образуемых мощными подушками сфагновых мхов, также растет стелющаяся сосна, водяника, черника и насекомоядная росянка.

Лесные массивы и болота поражают богатством животной жизни. Благородные олени стадами бродят по лесу, хотя другие животные, например рысь, выдра и куница, встречаются несколько реже. Лес населяет солидное множество типов птиц, в том количестве таковых как глухарь, рябчик, малая мухоловка и четыре сорта дятлов: большой многокрасочный, белоспинный, трехпалый и непроглядный. Столько же многочисленны и хищные птицы, особенно обыкновенный осоед, ястребы и мохноногий и воробьиный сычи. В Национальном парке "Баварский лес" ведется работа по возвращению в эти древние леса таковых обликов, как филин, длиннохвостая неясыть и ворон.

Что можно купить за 1 доллар по всему миру

Честер, Англия, в этом городе, за 1 доллар (63 пенсов), можно приобрести, разве что, небольшую хлебную булочку. Что же касается Филиппин, здесь немного повеселей, самое лучшее, что вы можете приобрести, за данную сумму, большой мешок конфет и без особой жалости раздать их местной детворе. Вена, здесь Вы можете посетить музей прикладного искусства ( МАК ) в субботу и купить свежеиспеченный Конспидс (местный вид хлеба), это вам обойдется ровно в 1 доллар, но не хватит на проезд в общественном транспорте.
На Тенерифе, Канарские острова 1 доллар позволит вам насладиться чашкой хорошего кофе в столице Санта-Крус, но в туристических районах на юге, вам сильно повезет, если найдете, хотя бы пол чашки кофе, за такую цену.
Южная Индия. За 1 доллар сможете приобрести неограниченные порции риса с расам, сабхар, творог и кусок сладкой лепешки, на банановом листе.
Себу, Фелепины, здесь вы можете получить от 30 до 45 минут массажа ног и всего за доллар, но уже в Хорватии можно приобрести за эти деньги порцию мороженного, а вот в Великобритании, за 60 пенсов можете порадовать себя тремя литрами молока или двумя сигаретами, так же за такую сумму можете приобрести три яблока или два дня поставки таблоидной газеты. В то время как в Дании вы можете получить всего один литр молока, за эту сумму, или булочку чабатта, в одной из сетей хлебобулочных Godthaabsvej, так же один огурец, или маленькую шоколадку.
В Будапеште вы приобретете одну порцию мороженного, или простой гамбургер в Макдональдсе, так же за один доллар можно купить ежедневную газету или 30 минут парковки, для автомобиля, в центре города.
В Канаде вы, к сожалению, ничего не сможете приобрести за 1 доллар, зато во Вьетнаме вам будет доступно, либо соломенная шляпа, либо два журнала, либо три пары сандалей флип или пять пакетов лапши быстрого приготовления, в то время как на Фарерских островах, будет доступна упаковка жевательных резинок или 2 яблока, в одном из супермаркетов.
В центре Италии вы легко купите один литр вина, или один килограмм спагетти, или шесть бутылок минеральной воды и примерно одну таблетку ибупрофена, которая может понадобиться, в том случае, если вы пили дешевое вино.
Чиангмай – здесь вопрос обстоит иначе, не что вы можете купить за один доллар, а чего вы не можете здесь купить за доллар. Здесь за такую цену можно заказать приготовленный специально для вас обед вместе с доставкой на дом.
В Сеуле к сожалению максимум - это проезд на метро или автобусе, а в Египте вы могли бы неплохо поесть на такую сумму, но только не в тех местах, которые предназначены для туристов. Что касается Коста-Рики, то вы бы смогли обзавестись одним папайя, арбузом или ананасом и, возможно, достойной чашечкой кофе.

«Памятник чуме» в Вене

В странах Западной Европы, в том числе и в городах тогдашней Австро-Венгерской империи, - Вене, Будапеште, Праге - в XVII –XVIII веках было распространенным обычаем строить памятники жертвам чумы. Такие памятники заказывались после завершения эпидемии, и обычно носят название «чумных колонн».

Исходя из моды того времени, большинство этих памятников исполнено в стиле барокко, и изображают многочисленных святых и ангелов, кружащихся вокруг главной колонны. В качестве избавителей от страшной болезни особо почитали Деву Марию, а еще святых Вацлава, Яна Непомука и Войтеха.

«Чумная колонна» в Вене посвящена Троице и напоминает об эпидемии 1678 года, когда погибло несколько десятков тысяч горожан. С этой колонной связана история знаменитой таверны, о которой рассказывают, что она послужила местом, где музыкант Августин напел знаменитую мелодию, «Ах мой милый Августин, все прошло, все…» Легенда гласит, что во время эпидемии чумы в Вене музыкант сидел в этой таверне и пил горькую, ожидая смерти, а попутно сочинял эту песенку. Но, проснувшись однажды утром, он с удивлением обнаружил, что не только жив, но даже и не заболел. Тогда он решил, что справился с чумой с помощью чуда, но никак не мог понять, в чем дело – в пьянстве или в сложенной песенке. Когда он поделился с венцами своим открытием, благодарное население стало распивать вино и напевать «Ах, мой милый Августин», чтоб уж наверняка. И чума таки отступила!

По обычаю, венцы возвели традиционный памятник в благодарность за окончание эпидемии, но делали это так поспешно, или еще не слишком придя в себя после обильного лечения, что памятник вышел несколько игривым, а фигуры, скорее напоминают не святых в апофеозе, а свальный грех. Вот и приходится венским гидам каждый раз объяснять туристам: «Это не то, что вы подумали, а только «чумная колонна». Кстати говоря, после этого случая эпидемий чумы в Европе больше не было.

Гоа - маленький рай

Многие приезжая в Гоа шутят на тему, съесть свой билет на обратный полет, зарыть паспорт в гоанский песок и т.д., а ведь далеко не всегда это остается на уровне шутки. Что же нас так притягивает в Гоа? Почему мы возвращаемся сюда вновь и вновь? Так давайте же попробуем разгадать секрет самого маленького штата в Индии, ведь только здесь закаты у моря, так называемые местным населением «сансет» исполняют желания, а в маленьком шейке на пляже можно отведать почти любую рыбу, включая акулу.
Секрет индийских специй.
Принято считать, что индусы в отличие от европейцев в одном блюде могут распознать гораздо больше специй. Совершенно иными глазами они смотрят и на свою жизнь, которая для нас как минимум не понятна и вызывает недоумение.
Специй в Гоа великое множество и разнообразие и для нас порой не понятно как можно в одном блюде гармонично соединить шафран и корицу, так же как сложно понять как можно жить в цивилизованном обществе в условиях кастовой системы при том, что юридически ее давно отменили. Как в стране куда стекаются все врачи мира для того что бы почерпнуть знания народной медицины, может так остро стоять эпидемиологический вопрос. Как корова, считающаяся священным животным, может питаться на помойке. Все это как острый перец чили обжигает наше с вами сознание по приезду в Гоа.
Но вот по прошествии пары дней мы уже начинаем чувствовать не только остроту, но и сладость, это сладкий привкус неспешной жизни, терпкость индуистской культуры манящей своей загадочностью.
В этом небольшом и необычном уголке земли смешалось гораздо больше чем мы можем увидеть на первый взгляд. Здесь намешано индийское и португальское, индуистское и католическое, древнее и современное, последние технологии и неграмотное в своем большинстве население. При всем при этом все индийцы выглядят довольно счастливыми.
Переполненные образами мы начинаем чувствовать каждый свой вкус Гоа, для кого-то он сладкий, для кого-то горький, острый, все зависит от того на что мы обращаем внимание: на грязь и убогость, нищих спящих прям на улице у дороги или на первозданность природы и искренние искрящиеся улыбки гоанцев.
Секрет гоанского рома.
Самый привлекательный напиток для туристов в Гоа, это ром. Всем кажется что его пьянящий вкус ни такой как у всех остальных в мире. Но все совсем не так, ведь на самом деле пьянит не ром, а сам Гоа. Пьянит своей неповторимой, романтичной ночной жизнью на пляжах, в маленьких уютных шейках, за столиками при свечах. Пьянит своими тусовочными и совершенно неординарными вечеринками в клубах, где играет гоа-транс. Этой атмосферой проникаются все, кто попадает в нее.
Секрет заходящего солнца.
Только попав в Гоа и осознавая что все твои желания сбываются ты начинаешь верить в магический заход солнца. А ведь на самом деле все очень просто, жизнь здесь становиться такой какой ты сам для себя ее представляешь. Стоит только захотеть отведать что-то чего вы раньше не пробовали, как вам тут же, в шейке на пляже, предложат самую настоящую акулу. Боитесь отравиться? Вам стоит только подумать об этом и ваше «желание» исполниться. Так что если вы скептик, то запасайтесь активированным углем и антибиотиками.
Ну чем вам не стимул запастись позитивом, что бы сполна насладиться этим маленьким раем. А главное, что бы потом по приезду в родную, но холодную Россию было что вспомнить и насладиться безмятежным счастьем...

Туризм Виды и продолжительность похода

Туризм доступен для всех, и он все с большей силой применяется в качестве лечебной физкультуры. Туризм дает возможность привлечь больных для их оздоровления и укрепления сил. Ценность его еще в том, что он выводит человека в лес, в горы, на воду – на свежий воздух. Одновременно дает умеренную физическую нагрузку на организм, помогает его закалить, укрепить здоровье.
Туристические походы вызывают положительные эмоции – отдых на свежем воздухе, под щедрыми лучами солнца, сон под открытым небом, знакомство с новыми красивыми местами, - снимают усталость, успокаивающе действуют на нервную систему, появляется бодрость, приплыв энергии, сил. Ведь это так необходимо всем людям, а особенно слабым и уставшим.
Туризм оказывает культурно-воспитательное влияние. Во время походов развивается сила, смекалка, смелость, чувство коллективизма, приобретаются новые знания. Приучает ценить дружбу, уважать товарищество, развивает взаимовыручку.
Особенно туризм положительно влияет на организм детей и подростков, которые стремятся к романтике, путешествиям. Поэтому родителям надо отпускать своих детей в походы, не переживать, что ребенок устанет, натрет ноги. Наоборот, окрепнет, а, сколько останется радости и впечатлений!
Пешеходный вид туризма самый доступный и ценный. Ходьба это обычное движение для человека, не требующая овладевать новой техникой движения. Равномерно действует на организм, легко дозируется, учит правильному дыханию.
Одним из интереснейших видов туризма является горно-пешеходные походы. Такие походы сложнее, чем равнинные, но более эффективны для здоровья. Горно-пешеходные походы благотворно влияют на организм человека с заболеваниями нервной системы и сердечно-сосудистой, с заболеваниями органов дыхания, ожирения I и II степени.
Также походы доступны и здоровым детям, при условии постепенной тренировки.
В условиях санаторных походов используются горные маршруты, но подниматься можно на высоту не более 1500-1800 метров, выше подъем может вызвать горную болезнь.Сложнее организовать лыжные походы. Здесь необходимо снаряжение и умение ходить на лыжах. Турист находится на свежем морозном воздухе, а ритмичные движения укрепляют организм. Поэтому в лыжных походах по ровной дороге с небольшим уклоном, могут принимать участие и дети и взрослые.
Путешествие по воде на байдарках и лодках очень интересно и полезно, нет пыли, всегда свежий чистый воздух. В таких прекрасных оздоровительных походах могут участвовать и взрослые и старшеклассники.
Популярен также велотуризм, но здесь есть требования к здоровью, надо иметь здоровое сердце. В велопоходах могут участвовать только крепкие здоровье взрослые и дети.
В походах могут участвовать и пожилые люди, в первую очередь здоровые, также и с хроническими заболеваниями, но без физических недостатков.
Начинать надо пешеходные походы с маршрутов по равнине, потом переходить на маршруты по пересеченной местности. Первые походы должны быть недолгими на один день с ночевкой и в южном направлении. Со временем длительность похода увеличивать. При движении по равнине необходимо через каждые 40-50 минут делать отдых на 10 минут. Заканчивать переходы надо за два часа до темноты. На подъемах через 20-25минут делать пятиминутный отдых.
К походу надо правильно организовать питание. Приготовить сухие калорийные пайки, небольшого размера, рассчитанные на длительное хранение. Во время похода трижды на день готовить горячую еду. Не пить много жидкости, она затрудняет работу сердца. На дневном привале надо спать часа полтора, а ночной сон не менее 8-ми часов.
Не допускайте перегрузок. В случае возникновения неровного дыхания, сердцебиения, появление головной боли, бледность – необходимо сделать длительный привал.
Поэтому четко соблюдайте режим во время похода, это гарантия хорошего самочувствия.

Достопримечательности Италии.

Италию называют страной романтики. Вы можете легко спланировать собственную экскурсию на автобусе, поезде или троллейбусе. Когда у вас есть вкус к приключениям, вы можете спланировать свой собственный тур в соответствии с вашими интересами. Туры в Италию дадут вам хорошего образовательного опыта. Самая первая остановка Рим, с большим количеством очаровательных достопримечательностей.
Сходите в Ватикан, на родину Папы Бенедикта XVI. Пройдите в Сикстинскую капеллу, с ее великолепными расписанными потолками.
Колизей другое удивительное зрелище. Это грандиозное сооружение было предназначено для гладиаторов, которые сражались до смерти с дикими животными. Есть и достопримечательности, которые относятся к эпохе Возрождения.
На виду у Рима было много разных войн. Есть остатки, Первой мировой войны, Второй мировой войны и нацистское влияние на архитектуру великого и славного города. Не забудьте зайти на площадь Святого Петра, в Пантеон и в триумфальную арку Константина. Эти достопримечательности были заработаны тяжелым трудом и стоят каждой потраченной итальянской лиры.
Флоренция другой город, который находится в непосредственной близости от Рима. Он имеет самую большую церковь в Италии, называют францисканская церковь. Это Францисканская церковь является уникальным, как домом, так и могилой Данте. Подобно этому, в Италии есть еще много мест, для изучения, что просто удивляет.
Путешествуя днем, Вы можете наслаждаться чудесным видом Флоренции.
Неаполь является еще одним местом, расположенным к югу от Рима. Он обладает древней историей. В Неаполе находится Знаменитый Национальный Археологический Музей Рима. Есть мозаики, драгоценные камни различных цветов, а также чистых металлов. Один из дисплеев стоит обзора Помпеи находок. Эти открытия, просто дух захватывают.
Для тех, у кого есть страсть к садоводству, они должны посетить Орто Ботанико. Это место возродилось в 1545 году. Это один из старейших ботанических садов в мире. Также стоит посетить еще одну достопримечательность, Вия Сан Биагио.
Модницы, которые любят торговые места, будут поражены новейшими стилями одежды. В Неаполе, вы можете посетить множество странных магазинов, с безграничным выбором модной одежды.
Тоскана является еще одним из ведущих мест Италии для туристов. Если вы устали от поездки по Флоренции, то Тоскана предоставит Вам возможность принять зрелищное участие в просмотре ее красивых мест.
Италия является сокровищницей памятников истории и магических декораций.